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LUGARES DEL MUNDO

Lunes, 2 Junio 2008 16:55:04 GMT

BURJ AL ARAB - DUBAI


El Burj Al Arab (en idioma árabe, Torre Arabica) es un hotel de lujo que se encuentra sobre una isla artificial a 270 metros de la costa de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), es el primer hotel 7 estrellas en el mundo.

Con una altura de 321 metros,[1] es el hotel más alto de todo el mundo y uno de los edificios hoteleros más representativos. Está situado en el mar, sobre una isla artificial localizada a 270 metros de la playa en el Golfo Pérsico, la cual está conectada con tierra firme mediante una carretera.

La construcción del edificio se inició en 1994 y se inauguró oficialmente el 1 de diciembre de 1999. Su forma está inspirada en una embarcación a vela y está localizado en un área específica con el objetivo de que su sombra no cubra la playa. En el punto más alto del hotel se encuentra un helipuerto, el cual es utilizado como cancha de tenis cuando no está recibiendo helicópteros.


El hotel está catalogado como de siete estrellas, categoría que va más allá de la clasificación normal de los hoteles, de 1 a 5, debido a sus características realmente excepcionales que lo diferencian de cualquier otro tipo de hotel en el mundo.

El Burj al-Arab no tienen habitaciones normales sino que cuenta con 202 suites dobles
La más pequeña de estas suites ocupa un área de 169 m² mientras que la mayor cubre un área de 780 m². La suite Real vale 28.000 dólares la noche. También tiene un servicio de automóviles rolls royce de lujo disponible para cada huésped.




El Burj Al Arab posee seis restaurantes, entre los que destacan el Al Mahara, ubicado bajo el mar, ofrece una vista submarina a través de un vitral en forma de acuario y el Al Muntaha, localizado a 200 metros de altura, ofrece una vista panorámica de la ciudad de Dubai. Está ubicado sobre una plataforma voladiza que se extiende 27 metros de cada lado del mástil, y se tiene acceso a través de un elevador panorámico.


La decoración interior del edificio estuvo a cargo de la diseñadora china Khuan Chew. Las instrucciones que el Jeque le dio a Chew para el diseño de las suites y el atrio eran: impactar e innovar. Khuan y su equipo utilizaron grandes cantidades de mármol, terciopelo y hojillas de oro para adornar el edificio.


Seis meses antes de su inauguración, el Jeque visitó el hotel para dar su opinión. La majestuosidad de las suites cumplió sus espectativas de demostrar lujo y grandeza, pero al ver el atrio pintado completamente de blanco, lo reprobó. La decoradora tuvo que rediseñar la apariencia del vestíbulo, añadiendo brillantes colores en el techo, un espectáculo de luces de colores, fuentes de aguas danzantes y acuarios gigantes.




Todas las habitaciones, así como el resto del hotel, se han realizado utilizando los mejores materiales del mundo; granito azul bahía de Brasil, mármol de Carrara para pisos y paredes, mármol de Statutario (el que utilizó Miguel Angel en sus esculturas) en la recepción, piedras preciosas del norte de Italia, mosaicos árabes, columnas y techos con revestimientos de láminas de oro de 22 kilates de la India y así podriamos seguir durante decenas de líneas.



NOS VAMOS DE VACACIONES??????

















Miércoles, 23 Abril 2008 17:37:24 GMT

PRYPYAT, LA CIUDAD PERDIDA DE CHERNÓBIL



26 Abril... hace hoy 22 años

Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la Central Nuclear de Chernóbil , produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior.

El accidente, ocurrido a las 1:23 horas de la mañana, produjo la liberación de enormes cantidades de material radiactivo a la atmósfera, contaminando significativamente grandes extensiones de Bielorrusia, la Federación Rusa y Ucrania, afectando seriamente a la población local.

Pripyat era una ciudad de unos 50.000 habitantes, que alojaba a los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil , quienes fueron evacuados días después del accidente. El día de la explosión el viento evitó que la nube radioactiva acabase con todos sus habitantes.




Una ciudad fantasma al norte de Ucrania en la región de Kiev, en cercanías de la frontera con Bielorrusia, la actual Belarús. Que debe su nombre al río que atraviesa la ciudad.

Esta ciudad es conocida porque sufrió el peor accidente de la historia de la energía nuclear el 26 de abril de 1986 cuando se produce el sobrecalentamiento y explosión del reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl, el cual emitió 400 veces más radiación que la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima en 1945, por lo que la ciudad se vio afectada por la radiación y debió ser evacuada.

Sala de control reactor 4

La evacuación fue llevada a cabo en tan solo tres horas por el ejército ruso, cuando la mayoría de los habitantes fueron desalojados de sus casas contra su voluntad, y los animales domésticos y de ganado fueron sacrificados.


Actualmente no tiene ningún habitante, más que investigadores, científicos y fuerzas de seguridad que custodian la zona de exclusión.

La ciudad es ahora un museo de la era soviética tardía, tiene muchos edificios de apartamentos, dentro de los cuales se encuentran abandonadas fotografías, juguetes de niños, ropa, objetos personales, etc.






También hay restaurantes, plazas de juego, hospitales, escuelas y gimnasios que también fueron abandonados.







No pudieron disfrutar la noria porque no llegó a inaugurarse.




Debido al inexistente mantenimiento de las construcciones, dentro de ellas el moho, hongos e incluso plantas han crecido gracias a la humedad producida al derretirse la nieve de invierno.




Se estima que la zona no será habitable hasta dentro de varios siglos por las concentraciones de elementos radioactivos.



Prácticamente cualquier persona puede entrar a la ciudad pero es recomendable llevar un dosímetro y no quedarse de noche.

Las puertas y ventanas han sido abiertas para reducir el riesgo a los visitantes.



Pero pese a esta situación, hay quienes han regresado a sus antiguas casas viejas y haciendo caso omiso de los peligros en la zona, han vuelto a cultivar el suelo.

Hanna Semenenko, 78, residente de la aldea de Ilyintsi cerca a Chernobyl. La evacuaron después del accidente en la central nuclear en 1986, pero ha vuelto desde entonces a casa para vivir dentro de la zona de la exclusión.

Este es el informe de Greenpeace


Pues, los datos ofrecidos por las autoridades indicaron en aquel momento que 31 personas murieron como resultado del accidente.

Pero, lo peor fue la radiación. Un importante estudio (incluido en el informe), concluye que ya se habrían producido 200.000 víctimas mortales por culpa de Chernóbil en las tres repúblicas ex-soviéticas a causa de Chernóbil. En los últimos 15 años se habrían producido 60.000 muertes en Rusia atribuibles al accidente de Chernóbil y se estima que el total de las pérdidas de vidas para Ucrania y Bielorrusia podría alcanzar otras 140.000.
Además, en un informe del Centro Independiente de Evaluación Medio Ambiental de la Academia Rusa de la Ciencia, basado en datos estadísticos del Centro Nacional de Estadística sobre el Cáncer de Bielorrusia y Ucrania, prevé que se producirán próximamente otros 270.000 cánceres, de los cuales 93.000 mortales, causados por Chernóbil en todo el mundo.



























Martes, 15 Abril 2008 17:53:43 GMT

TAJ MAHAL....MONUMENTO AL AMOR


Lloraba un alma enamorada
lágrimas, dolor, pena, llanto
un corazón entona su triste canto
una mano, cansada, tras su ventana cerrada

Allí desde su palacio, desde su ventana
admira aquella lágrima blanca
poesía hecha arte, arte que la pasión arranca
para ti, mi amada, mi esposa, mi alma hermana


… y es que el Taj Mahal es eso: poesía hecha arte, un canto al amor, una obra sublime que sólo un alma enamorada sería capaz de ofrecer al mundo. Allí, justo sobre el pórtico de entrada, se pueden leer unos versos del Corán que describen el paraíso, que te dan una idea de lo que nos vamos a encontrar y de lo que vamos a sentir; como palabras mágicas, aquel portón de bronce nos descubrirá un “palacio de perlas rodeado de jardines”.


Obra cumbre de la arquitectura mogol, el Taj Mahal está considerado como uno de los más bellos edificios del mundo. Fue levantado en Agra, al norte de la India, por iniciativa del emperador Shah Jehan, en memoria de su esposa Muntaz Mahal

LA LEYENDA DEL PALACIO REAL
Corría el año 1607, cuando el príncipe Shah Jahan, heredero del Gran Imperio Mongol, de 20 años de edad, conoció a Mumtaz Mahal, de quien se enamoró perdidamente.
Shah Jahan conoció a su amada Arjumand en un bazar donde ésta vendía cristales. Admirado por su belleza no fue capaz de dirigirle la palabra en un primer momento; perseguidos por los ejércitos de su padre, el Emperador, por culpa de esa relación, tras dos esposas y cinco años desde aquel primer encuentro, se unieron en matrimonio. Arjumand pasó a ser conocida como Mumtaz Mahal, “la elegida del palacio”


Y vivieron un gran amor...pero Mumtaz murió mientras acompañaba a su marido en Berhanpur en una campaña que el Emperador realizó para sofocar una rebelión y luego de dar a luz a su 14º hijo. Pero antes de morir le pidió a su esposo que cumpliera estas cuatro promesas:



Que construyera su tumba;
Que se casara otra vez;
Que fuera bueno con sus hijos;
Que visitara su tumba cada año en el aniversario de su muerte.


Shah Jahan comenzó la construcción del Rauza (tumba), y emplazó la construcción en los bancos del río Yamuna en 1631 Veinte mil personas trabajaron en la obra durante 22 años (hasta 1653) dando forma en mármol blanco a una arquitectura que fusiona la tradición hindú con la persa-musulmana. Los materiales fueron transportados desde Makrana a 300 kilómetros de distancia mediante 1000 elefantes.

Las piedras preciosas fueron traídas desde Bagdag, China, Afganistán, Tibet, Egipto, Persia, Yemen, Rusia y Ceylán para adornar el interior y el exterior de esta tumba. Sin embargo, este esfuerzo monstruoso tuvo un alto costo para Shah Jahan que vivía enloquecido por su homenaje de amor. La ruina económica provocada por la elocuente obra originó la pérdida de su trono. Uno de sus hijos, Aurangzeb, derrocó a Shah Jahan y encerró a su padre en el Fuerte del Agra.

Allí pasó Shah Jahan el resto de su vida, contemplando desde las rejas la maravillosa obra a la cual dedicó su vida y su imperio y que es aún hoy el monumento más impactante de la India. Este descomunal mausoleo, construido como tributo a la memoria de la amada esposa del emperador, es en realidad el regalo de Shah Jahan a toda la raza humana.

El cenotafio de Mumtaz está emplazado en el centro exacto de la sala principal. Sobre una base rectangular de mármol de aproximadamente 1,50 x 2,50 metros hay una pequeña urna también de mármol. Tanto la base como la urna están incrustadas en un fino trabajo de gemas.


El cenotafio de Sha Jahan está junto al de Mumtaz —hacia el Oeste—, formando la única disposición asimétrica de todo el complejo. Es mayor que el de su esposa, pero contiene los mismos elementos; una gran urna con base alta, también decorada con maravillosa precisión mediante incrustaciones y caligrafía identificatoria. Sobre la tapa de la urna hay una escultura de una pequeña caja de plumas de escribir.


Las historias de la Corte señalan que el nombre de “Taj Mahal”, traducido generalmente como “Palacio de la Corona” o “Corona del Palacio” no es más que la versión abreviada del nombre de la emperatriz Mumtaz Mahal. Hoy constituye una de las “Siete Maravillas del mundo”, pero por siempre seguirá simbolizando el más grande.... ...monumento al amor...




Martes, 25 Marzo 2008 18:41:47 GMT

LA PISCINA DEL DIABLO

La Piscina del diablo (Devil´s Pool) es una piscina natural formada por piedras situada al borde de las cataratas Victoria.


Las Cataratas Victoria, son un salto de agua del río Zambeze situadas en la frontera de Zambia y Zimbabue. Están ubicadas en el distrito de Livingstone, en la Provincia del Sur, de Zambia y en el distrito de Hwange, en la región de Mashonalandia Occidental, de Zimbabue.

La particularidad que tiene es que entre los meses de septiembre y diciembre el caudal del río es tan bajo que la gente puede bañarse en esa piscina natural sin ser empujada al vacío.










Conocidas localmente como Mosi-oa-Tunya, el humo que truena.


Han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el año 1989.

Aunque las Victoria no son ni las cataratas más altas ni las más anchas del mundo, sí son las más grandes por la cortina de agua que forman, de 1.7 km de anchura y 108 m de altura.Se consideran un espectáculo extraordinario debido al estrecho y raro abismo en las que el agua cae. De tal forma que se puede ver la caída a simple vista.

El tamaño de las Victoria es casi el doble que las cataratas del Niágara, y más de dos veces el tamaño de las Horseshoe. Sólo rivalizan con las cataratas del Iguazú en Sudamérica.

El primer europeo en ver las cataratas fue David Livingstone, el 17 de noviembre de 1855. Aunque las cataratas eran bien conocidas por las tribus locales, los europeos eran reacios a creer que existiesen debido a que la falta de montañas y valles hacía improbable una formación de este tipo.

Al verlas, Livingstone las nombró en honor a la Reina Victoria de Inglaterra, diciéndo sobre ellas:

«No one can imagine the beauty of the view from anything witnessed in England. It had never been seen before by European eyes; but scenes so lovely must have been gazed upon by angels in their flight».

Algo así como:

" Nadie puede imaginarse la belleza de la visión atestiguado en Inglaterra. Nunca había sido visto antes por ojos europeos; pero escenas tan encantadoras
solo deben haber sido vistas por ángeles en su vuelo "







Viernes, 7 Marzo 2008 18:06:22 GMT

PAMUKKALE ( TURQUÍA ) CASTILLO DE ALGODÓN



Pamukkale, quiere decir castillo de algodón . La naturaleza convertida en hábil arquitecto, sobre un acantilado fluvial de más de doscientos metros de altitud, eleva este grandioso decorado surrealista .

Es considerada una de las maravillas naturales más extraordinarias del mundo.




Su apariencia es de una serie de cataratas fosilizadas en escalera, sin embargo aproximándonos, admiramos como un jardín acuático que vierte el agua de estanque en estanque formando caracolas, que simulan exóticas flores de un blanco azulado y de una singular belleza.

Los manantiales calientes que brotan constantemente del interior de sus suelos calcáreos son el origen de este prodigio y el motivo primordial del asentamiento aquí de tantas civilizaciones pasadas.

En Pamukkale, el agua termal brota a una temperatura constante de 35º, vertiendo un caudal constante de 240 litros por segundo. Esta agua se utiliza para el tratamiento de distintas enfermedades.

Amaneceres y atardeceres que se convierten en momentos únicos e irrepetibles en un lugar que se acerca mucho a lo que podría ser un verdadero paraíso.

En este mismo enclave, tenemos que visitar las ruinas de Hierápolis. Se trata de una villa de reposo fundada en el año 190 a.c por Eumenes II rey de Pérgamo. Próspero bajo los romanos y se hizo rica con Bizancio. Esta villa termal, a la que se venía a recuperar la salud, se convirtió en una necrópolis, un inmenso cementerio.
En esta se encuentra un gran teatro, después de pasar por una iglesia bizantina y un templo de Apolo.

Pamukkale es una joya blanca en medio de Turquía, una joya que, por desgracia, estuvo a punto de estropearse para siempre.
Los hoteles situados junto a las termas empezaron a cortar el agua que creaba las piscinas naturales y le daban su color característico. Eso provoco un oscurecimiento de las paredes de estas cascadas.

Por suerte, el gobierno ha empezado a cuidar esto y las piscinas están empezando a recuperar su magnificencia anterior.

Al atardecer, su color se viste de rosa, cuando los últimos rayos del sol tocan la fría piedra caliza.
Aún cuando es dura roca la que forma tan impresionante monumento natural, su aspecto es más bien el del frágil algodón, como si la propia piedra estuviese fundida o en estado espumoso.



Miércoles, 13 Febrero 2008 17:48:06 GMT

LA RUTA DE LOS HUESOS

Lo que traigo hoy, bien podría ser el escenario de una película de terror,se trata de La "Carretera de los huesos" o la " Ruta de los huesos".



El trayecto fue mandado a construir por Stalin en 1932 cuando aún la Unión Soviética buscaba consolidar su poder e influencia en la remota y extensa Siberia.



La carretera es sin duda la más espeluznante del mundo, y también una de las más extremas: figura en muchas de las listas de las rutas más peligrosas del mundo. En un recorrido de 2.000 kilómetros que une las ciudades de Magadan y Yakutsk, está expuesta a las situaciones climatológicas más extremas tanto en verano como en invierno.




La obra sería faraónica y comprendería realizar trabajos en un clima inclemente, cuyo promedio de temperatura iba de los -70ºC a los -60ºC y, en algunos casos, como en los picos de las Colinas del Este de Siberia, donde el viento se incrementaba, unos -80ºC.



Tales condiciones no significarían un gran problema ya que éste contaba con una casi inagotable fuente de trabajo esclavo al emplear prisioneros del campo de concentración de Sevvostlag. Gente, que en una gran mayoría, su único “crimen” había consistido en tener opiniones diferentes a las normas generales o simplemente haber criticado públicamente a la doctrina marxista.


Este inhumano proyecto no solo se apoyó en la utilización de esclavos para su, eventualmente fallida, concreción. Sino que además, los restos óseos de los miles de esclavos que perecieron en la construcción, fueron utilizados como material poroso en la mezcla utilizada para realizar la base de la ruta. Esto llevó a que hoy en día la misma sea considerada como un monumento conmemorativo al sufrimiento de dichas personas y se apodara como “la Ruta de los Huesos”.



Lo creais o no, estás conduciendo sobre los huesos de miles de prisioneros que literalmente fueron obligados a trabajar hasta morir congelados en el proceso.



La región es tan fría que las capas someras de la tierra están congeladas, de manera que se hace muy complicado enterrar a los seres fallecidos, porque la tierra tiende a expulsarles a la superficie al poco tiempo.



La ruta es el único camino posible para llegar a Yakutsk, Las lluvias del verano suelen ser muy abundantes y el camino se convierte en una verdadera ciénaga de fango. Se cuenta que es normal en cada verano que miles de vehículos queden varados por semanas, e incluso, hay casos de mujeres que dieron a luz en la ruta.



Y para amantes de la mitología, un tramo de unos 30 kilómetros de la ruta está cargado de leyendas: existen en el trayecto una cantidad sorprendente de extraños accidentes. Se sospecha de posibles filtraciones subterráneas de gas que afectan a los conductores, que generalmente no recuerdan nada de lo sucedido durante el accidente.





Domingo, 10 Febrero 2008 16:53:03 GMT

BAGAN...REINO DE SILENCIO



Antes de que el rey Narathihapate, último monarca de la dinastía Anawrahta que huyó de los chinos hiciera honor a su nombre, Bagán se había llenado de pagodas y templos. Llegaron a ser 10.000 en el año 1200. A comienzos del siglo XX fueron cinco mil.

Ahora apenas son dos mil quinientas en este reino de silencio y quietud; son las cenizas del viejo imperio, los últimos rescoldos de esplendor de la antigua capital del reino de Birmania, hoy llamado Myanmar, que pese a todas las desdichas sigue brillando a la orilla del imponente Ayeyarwady, esperando el momento de volver a la vida.

Cuarenta kilómetros cuadrados que no parecen de este mundo; cuarenta kilómetros cuadrados que oscilan entre la piedra y el ladrillo, entre el rojo y el blanco, el gris y el dorado, entre el abandono y la superstición. Todo esto configura una llanura verde y ocre donde el tiempo parece estancado. Donde sentarse, abandonarse y mirar no es signo de cansancio sino de inteligencia.


Un lugar para patearlo, para observarlo desde todos los ángulos; para andarlo, para recorrerlo en bicicleta o en un carro tirado por bueyes o para sobrevolarlo en aerostático.

Parece un escenario sacado de la nada, que vive en la nada, que crece en la nada, que muere todas las noches para resucitar al alba...








BAGAN


Bagan, ciudad abandonada, llena de fabulosas pagodas y templos fue declarada Patrimonio de la Humanidad.

Situada 193 km al sur de Mandalay, en el Alto Myanmar, la llaman la ciudad de los cuatro millones de pagodas (también se la conoce como Pagán). Es una de las verdaderas maravillas de Asia y uno de los conjuntos arqueológicos más impresionantes del mundo.


En dos siglos se construyeron innumerables pagodas, templos y magníficos monumentos. En 1289 la zona fue destruída por las invasiones de Kublaikhan y jamás pudo volver a recuperar su pasado esplendor. Además, en el año 1957 un gran terremoto afectó la zona y dañó irreparablemente algunas construcciones.

En la actualidad el área de Bagan cuenta con 2200 monumentos, algunos en buen estado de conservación y otros en ruinas. Desgraciadamente el tiempo, los agentes climáticos, el terremoto y la acción del hombre han acelerado la destrucción pero, por fortuna, algunos edificios han podido salvarse y permanecer, y otros han sido reconstruidos. En la actualidad está en marcha un gran proyecto de restauración.

Dar la vuelta alrededor del templo supone ver templos y más templos allá donde mires. El contraste de los rojizos de los mismos con el verde de la hierba, así como lo pintoresco de la arquitectura te hacen sentir como se para el tiempo y te crees paseando siglos atrás.


Los templos de Bagán son infinitamente fascinantes, cada uno con su propia historia y leyenda.

Monumentos en Bagan


Museo Bagan
Un pequeño museo interesante situado cerca del Templo Ananda. Contiene un gran número de imágenes y otros hermosos trabajos encontrados en templos alrededor de Bagan.

Puerta Sarabha
Las ruinas de la puerta principal en la muralla del este son todo lo que queda de la vieja ciudad del siglo IX. La puerta está custodiada por nats (espíritus) hermanos y hermanas, los hombres a la izquierda, las mujeres a la derecha. Aún se pueden observar viejos restos de estuco.




Templo Ananda
Uno de los más bellos, grandes y mejor conservados de los templos de Bagan, Ananda sufrió daños considerables durante el terremoto y fué reconstruido en 1979. Construido en 1091 por Kyanzittha, se dice que este templo representa la infinita sabiduría de Buda. La plaza principal tiene lados de 53 metros (175 píes) y se eleva en terrazas hasta una bóveda a 51 metros (168 pies) del suelo. En el centro del cubo, cuatro figuras de Buda en pie, de 9 metros y medio de altura, representan los cuatro Budas que han alcanzado el Nirvana. Sólo las que miran al norte y al sur son originales, las que miran al este y al oeste son reposiciones de las figuras destruidas por el fuego. La base y las terrazas están decoradas con un gran número de baldosas barnizadas que muestran escenas de Jataka.





Pagoda Shwezigon
Su masa dorada le da un aire de peso y estabilidad. El nombre de Shwezigon se deriva de Jeyyabhumi, "Tierra de Victoria".
La tradición cuenta que en Shwezigon se guardan las reliquias de dientes sagrados, collares de huesos y la frente de Buda, los dientes presentados por el Rey de Ceilon, la frente obtenida de Thayekhittaya cerca del moderno Prome. Las crónicas relatan que Anawrahta colocó la reliquia de la frente sobre un elefante blanco enjoyado y, haciendo un voto solemne, dijo “El lugar donde se arrodille el elefante blanco será donde repose la reliquia sagrada!” Y fue justo donde se arrodilló el elefante blanco, donde Anawrahta construyó Shwezigon, aunque sólo pudo acabar tres terrazas antes de morir.
Las crónicas siguen contanto que con el advenimiento al trono de Kyansittha, el maestro real Shin Arahan le urgió a terminar Shwezigon. Kyansittha formó a toda su gente y trajo piedra de la cantera desde Mount Tuywin en el este para construir la pagoda. Maravillosamente la pagoda se terminó en siete meses y siete días, y se cuenta con orgullo que "Shwezigon es famosa en el mundo de los hombres y en el mundo de los espíritus, así como en el mundo de los Brahmas."




Templo Shwegugyi
Construido por Alaungsithu en 1311, este templo es un ejemplo temprano de una transición de estilos arquitectónicos resultando edificios ligeros e iluminados. El templo también resulta notable for sus finas tallas en estuco y por los bloques de piedra en el muro interior que cuentan su historia, incluyendo el dato que su construcción duró siete meses.



Templo Thatbyinnyut
El templo más alto en Bagan, el "omniscente" templo se erige 61 metros (200 píes) y fué construido por Alaungsithu hacia la mitad del siglo XII. Las reparación de los daños causados por el terremoto se completaron en 1979. Ligeramente al sudoeste de Thatbyinnyu en el recinto de un monasterio se encuentra la piedra principal que sujetó en tiempos la colosal campana de bronce del templo. Al noreste del templo hay una pequeña “pagoda” que se construyó con un ladrillo por cada 10,000 ladrillos usados en el templo principal.




Templo Sulamani
Al igual que Htilominlo y Gawdawpalin, éste es un primer ejemplo de un estilo de templos posterior y más sofisticado, con mejor iluminación interior. Está más allá del Templo Dhammayangyi y fué construido en 1181 por Narapatisithu. El interior estaba pintado con bellos frecos, pero hoy en día sólo se aprecian algunos trazos.




Nathlaung Kyaung
Un poco al este de Thatbyinnyu, es éste el único templo hindú que queda en Bagan. Fué construido en 931 por el Rey Taungthugyi, aproximadamente un siglo antes de que las escuelas sureñas del Budismo llegaran a Bagan seguidas a la conquista de Thaton. El templo está dedicado al Dios hindó Vishnu y alrededor de la muralla exterior hay figuras de los "diez Avatars", de los que el Buda Gautama se dice que era el noveno. El pilar de ladrillos central soporta la bóveda, teniendo en tiempos pasados figuras de Vishnu en cada uno de sus cuatro lados. El templo pudo haber sido construido por indios colonos en Bagan – posiblemente trabajadores cualificados traidos para construir otros templos.




Templo Gawdawpalin
Uno de los más grandes y más impresionantes templos de Bagan, Gawdawpalin fué construido durante el reinado de Narapatisithu (1174-1211) pero fué muy dañado por el terremoto en 1975. La reconstrucción se inició a comienzos de 1979. En plano es algo similar a Thatbyinnyu – forma de copa con imágenes de Buda en los cuatro lados de la planta baja. La cumbre de la estupa, antes de su caída, alcanzaba los 55 metros (180 píes) de altura. La terraza superior es aún hoy un lugar excelente para captar la puesta de sol sobre Ayeyarwady.




Pagoda Bupaya
Justo en la ribera del Ayeyarwady, esta pagoda es aclamada como la más antigua en Bagan, datando del siglo III AD. Fué completamente destruida al caer al río durante el terremoto de 1975, pero ha sido totalmente reconstruida.





Pagoda Mahabodhi
Modelada según el estilo de templos hindues, esta pagoda es única en Myanmar. Fue construida durante el reinado de Nantaungmya (1211-1234). El chapitel piramidal, cubierto de nichos que contienen cada uno una figura de Buda, se eleva desde un bloque cuadrado.




Pagoda Shwesandaw
Tras la conquista de Thaton, esta elegante pagoda circular fue construida por Anawrahta en 1057. Las cinco plantas tuvieron en el pasado placas de terracota mostrando escenas de Jataka. La campana de la pagoda se eleva desde dos bases octogonales que alcanzan el tope de las cinco plantas cuadradas. Cerca de Shwesandaw está el Templo Lawkahteikpan – pequeño pero interesante por sus excelentes frescos e inscripciones tanto en Birmano como en Mon.




Nanpaya

Nanpaya es un acertijo porque posee imágenes de Brama, el dios Hindú de cuatro caras, algo que es mas bien extraño dentro de un templo budista. Su fecha de construcción aun es desconocida.





Sábado, 9 Febrero 2008 19:31:56 GMT

METEORA


LOS MONASTERIOS DE METEORA, GRECIA.
Sobre una gran llanura, como por arte de magia surgen de la tierra numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de considerable altura ( mas de 100 metros ) perpendiculares a la tierra.
Sobre algunos de estos extraños e impresionantes macizos rocosos se encuentran inaccesibles los monasterios. Sus construcciones comenzaron en el s. XIV y se finalizan en el s. XVI. Llegaron a ser hasta veinte los monasterios.

El motivo de edificarlos en lugares tan inaccesibles, fue en principio por motivos defensivos, ya que la única manera de subir era con un cesto que lanzaban desde arriba y las provisiones eran llevadas por los lugareños."

Con el tiempo se han ido construyendo escaleras y puentes gracias a los que hoy en día se pueden visitar. Dentro de estos monasterios se encuentran verdaderos tesoros.
Están habitados por monjes o monjas, dedicados a la oración y a la pintura de iconos religiosos. Algunos días de la semana abren sus puertas para su visita. Es obligado el absoluto silencio y las mujeres han de evitar la ropa atrevida y los pantalones.

Son seis los monasterios en funcionamiento, el de Agios Nikolaos, Moni Russanu o Agia Barbara, Moni Barlaam, el Gran Meteoro o Metamorfoseon, Agia Triada y Agios Stefanos.

Están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1988.

En el emplazamiento de estas imponentes masas rocosas se encontraba, hace cientos de miles de años, un gran río que desembocaba en el mar de Tesalia.

Cuando este río encontró una nueva salida en el Mar Egeo, este macizo, bajo la acción de la erosión y los terremotos, se hundió y dio nacimiento a este extraño paisaje.

Un gran número de los monasterios fueron destruidos o arruinados en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial por las tropas alemanas, porque la resistencia griegas se refugió en ellos.

El estricto y ascético estilo de vida de los primeros monjes, quienes evitaban incluso la sola mención de las mujeres, ha sido sustituido por una regla más moderada. De hecho, uno de los monasterios, el de San Esteban, está ocupado por monjas.

Anécdota:
En el monasterio de la Santísima Trinidad se rodó parte de la película Sólo para tus ojos, (For Your Eyes Only), de John Glen, en el año 1981, de la serie de James Bond.
















Viernes, 8 Febrero 2008 19:20:32 GMT

CAÑO CRISTALES, El río que se escapó del paraiso



Caño Cristales es un rio denominado el “el más hermoso del mundo” Incluso, fué llamado "el río que se escapó del paraíso"



de 100 km de longitud y apenas 20 m de ancho, está ubicado dentro del Parque Nacional Natural la Macarena, en el extremo sur del departamento del Meta, Colombia, tiene un área de 650.000 kilómetros cuadrados donde podrán ver fascinantes cascadas de todos los tamaños, ríos caudalosos, cachiveras, raudales y praderas naturales.


El rio está declarado patrimonio biológico de la humanidad. En su recorrido a pie se descubre una resaltada gama de colores, con túneles gigantes y abundantes especies de vegetación endémica floreciendo en entorno natural.


El rio tambien denominado el de los 5 colores, toma esta pigmentacion porque las piedras están cubiertas con el musgo y las algas.Amarillo, azul, verde, negro y rojo, son sus cinco colores escandalosos, que se explican por la presencia de algas de diferentes colores que hacen de este caño una maravilla visual..

El color rojo se debe a una planta denominada Macarenia clavigera. Cuando el nivel del agua va al punto óptimo, el musgo y las algas florecen con los colores brillantes, dándole su caracter al rio.



Miércoles, 6 Febrero 2008 16:33:07 GMT

LA COLINA DE LAS CRUCES

Durante este mes, pretendo hacer un pequeño viaje por el mundo, (será mi auto_regalo de cumpleaños) y enseñaros los que mas me han llamado la atención, o bien por su cultura, por su historia, por su belleza paisajistica.... o por todo a la vez.


Hoy nos iremos a Lituania.
Os podeis imaginar una colina cuya superficie esté repleta de cruces????
Pues existe y se llama la
Colina de las cruces a 13 Km. al noreste de la ciudad de Siauliai (Lituania)


«el símbolo de la fe invencible, de la esperanza y del sufrimiento del pueblo lituano».Más de 50.000 cruces a día de hoy, aunque por las fotografías yo me aventuraría a decir que muchísimas mas.

Hay cruces de todo tipo, de las más sofisticadas a las más rudimentarias. Tú mismo puedes hacer una y colocarla.

Nadie sabe muy bien cómo empezó esta costumbre, ya que existen restos arqueológicos que datan su relevancia desde el siglo XIV. Muchos mitos todavía circulan para intentar darle explicación a su origen. A partir de las primeras cruces, durante las guerras o épocas en las que el pueblo estaba oprimido, las cruces volvían a brotar como símbolo de fe y esperanza.Unos dicen que da buena suerte al que lo hace. Otros que fué por una aparición de la Virgen y otros que fué por el resurgimiento nacional o las revueltas antizaristas de la segunda mitad del siglo XX.


En época soviética las cruces simbolizaban la resistencia lituana; por esto la colina era regularmente allanada por topadoras por las autoridades, tratando de derivarlas, sin embargo al día siguiente nuevamente estaban de pie, y así fueron aumentando las cruces, ya que no podían derrumbarlas, pues la fe era mas grande que la fuerza de aquellos.


El caso es que es un sitio realmente especial. Todas esas cruces y la esperanza, devoción o fe con las que la gente las coloca, convierten a La colina de las cruces en un sitio único en el mundo. Sin lugar a dudas, impresionante.


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